Trauttmansdorff: il Castello e i Giardini raccontati da  Leo Andergassen e Gabriella Pircher, Responsabili di queste due imperdibili mete di Merano

di Alessandra Fiorilli

Nonostante il mare sia lontano, Trauttmansdorf , con il Castello ed i Giardini, è come una sirena che, con il suo canto ammaliante, attira a sé chiunque lo scorga da lontano.

Trauttmansdorff, il Castello in lontananza ed i Giardini (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

Dotato di un fascino austero eppure irresistibile, il signor Leo Andergassen, Responsabile del Castello e del Museo ivi ospitato, ce ne   racconta la storia che affonda le sue radici nel lontano 1300 quando, proprio dove ora sorge il castello, c’era un piccolo maniero chiamato Neuberg le cui spesse mura sono ancora visibili, poi: ”Nel XVI secolo Nikolaus von Trauttmansdorff, fortunato soldato di ventura al servizio degli Asburgo, acquista il piccolo castello e lo amplia facendone la sua dimora, infatti  alcuni stemmi ed affreschi rimandano ancor oggi alla sua figura e a quella dei suoi discendenti”.

Leo Andergassen, Responsabile del Castello e del Museo (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

 Il maniero viene poi abbandonato, fino a quando, nel 1846: “Giunge dalla Stiria il giovane conte Joseph von Trauttmansdorff che decide di acquistare il castello appartenuto ai suoi avi e di procedere non solo ad una ristrutturazione in stile neogotico, ma anche ad un ampliamento in seguito al quale il castello raggiunge le dimensioni attuali”.

Questa rinascita deve avere anche un nome di battesimo, così: “Il Conte decide che d’ora in avanti si sarebbe chiamato Castel Trauttmansdorff”.

Qualche decennio dopo, la storia del maniero si legherà al nome di Sissi, che tanto amerà Merano: “Nell’ottobre 1870 l’imperatrice Elisabetta d’Austria lo sceglie per il suo soggiorno invernale. Abita con la figlia Marie Valerie nelle stanze del secondo piano mentre il marito, l’imperatore Francesco Giuseppe e gli altri due figli della coppia reale, Gisela e Rodolfo, vengono a trovarla svariate volte da Vienna”.

La statua di Sissi a Trauttmansdorff (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

L’imperatrice tornerà nel castello 19 anni dopo, nel settembre 1889, in seguito ad evento per lei straziante: “Otto mesi prima il principe ereditario Rodolfo d’Asburgo si era suicidato a Mayerling e così la “signora in nero”, come viene chiamata, fa vita assai ritirata e abbandona il castello solo di rado”.

Nelle stanze storiche (In den historischen Räumen©Touriseum_Andreas Tauber)

Il maniero, nel 1892, passerà poi in mano: “Al barone Friedrich von Deuster, che allestirà frutteti e giardini tutto intorno”.

Poi la Grande Guerra, le decisioni politiche che ne seguiranno ed il castello che conosce di nuovo uno stato di abbandono, fino a quando nel 1977: “L’ormai fatiscente maniero e i terreni della ex proprietà Deuster passano alla Provincia Autonoma di Bolzano. Gli edifici del castello vengono restaurati e divengono la sede del nuovo Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo, progettato nell’arco di cinque anni”.

Il cortile del Castello (Cortile del castello_Schlosshof©Touriseum_S.Scatà )

 È proprio il Touriseum, con una superficie espositiva di 1.200 mq, distribuita sulle 20 sale racconta, nel suo percorso espositivo, 250 anni di storia del turismo alpino, rappresentando:” Il primo museo in Europa dedicato esclusivamente al tema del turismo. Nel periodo tra il 1998 e il 2015 sono stati raccolti e inventariati circa 17.000 oggetti rilevanti per la storia del turismo in Alto Adige. Oggi queste collezioni costituiscono il cuore del nostro lavoro museale quotidiano. Gli oggetti della collezione svolgono una duplice funzione: sono autentici portatori di memoria, per le storie che vengono raccontate nella mostra permanente e nelle mostre temporanee, ma allo stesso tempo, essi costituiscono il fulcro dell’attività scientifica, rappresentando anche un punto di partenza per seminari e convegni”.

Un’esposizione del Touriseum intitolata: Il viaggio verso la libertá (Auf in die Freiheit ©Touriseum_Andreas Tauber)
Una tra le più caratteristiche tra le Stanze Storiche del Castello (Historischer Raum©Touriseum_Andreas Tauber)

 Ma il museo è in costante evoluzione, come dichiara Leo Andergassen: “Il Touriseum continua tuttora a raccogliere nuovi oggetti legati alla storia del turismo regionale, ed oltre a questi ci sono anche supporti audiovisivi, documenti scritti, opere figurative, manifesti, oggetti legati all’alimentazione e alle bevande, articoli da viaggio, mobili del settore alberghiero e della ristorazione e molto altro ancora”.

Una delle Sale storiche del Castello ( Deustersaal©Touriseum_Andreas Tauber)

Vengono altresì’ allestite anche mostre temporanee come   quelle attualmente in corso: “Il BOOM’70, che racconta il sorprendente sviluppo turistico di quegli anni, e  I Viaggi del futuro”.

La mostra temporanea “BOOM 70” ( Ausstellung©Touriseum_Andreas Tauber)

Trauttmansdorff è anche sinonimo dei Giardini; infatti, dopo il 1977 “Sui terreni antistanti il castello viene allestito un grandioso giardino botanico, inaugurato nell’estate 2001” come dichiara Gabriella Pircher, responsabile della straordinaria area verde che si estende per 12 ettari, con un dislivello di 100 metri tra la parte alta e quella bassa.

Gabriella Pircher, Responsabile dei Giardini (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

E anche i Giardini sono idealmente uniti all’Imperatrice Elisabetta d’ Austria, essendo collegati con il centro di Merano “Tramite il sentiero di Sissi, ovvero un percorso che collega Maia Alta al centro cittadino attraverso undici tappe e punti panoramici dedicati all’imperatrice Elisabetta d’Austria. Il percorso è ispirato alle passeggiate che Sissi faceva a Merano e nei dintorni” ma i giardini sono comunque facilmente raggiungibili dal centro della cittadina in pochi minuti, usando i mezzi pubblici.

Particolare dei Giardini (Foto Sonnengärten_Alexander Pichler)

Questo trionfo di alberi e piante ha richiesto del tempo per la realizzazione: “La loro ideazione risale agli anni ottanta, mentre  i lavori sono iniziati nel 1994 e sono stati ufficialmente inaugurati nel 2001: non si tratta di un giardino storico, è invece un giardino contemporaneo, creato con una visione moderna”.

Altro scorcio dei Giardini (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

E come ogni progetto, anche questo ha i suoi padri fondatori: “L’ingegnere Manfred Ebner, appassionato di giardinaggio e ideatore del progetto paesaggistico, è stato il primo promotore. A sostenerlo ci sono stati Luis Durnwalder, futuro presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, e Klaus Platter, all’epoca direttore del Podere Provinciale Laimburg, che avrebbe poi assunto la responsabilità della gestione del parco”.

Sguardo d’insieme sui Giardini ed il Castello (Foto DM_Alex Filz_Trauttmansdorff )

Chi ha avuto la fortuna di visitare i giardini è rimasto colpito dalla perfetta sincronia ed armonia esistente tra gli alberi, gli arbusti ed i fiori : “La selezione e l’acquisizione delle piante avvennero grazie a una stretta collaborazione tra diverse figure: il progettista Manfred Ebner, il professore Schröder dell’università di Göttingen, la curatrice Karin Kompatscher, diversi paesaggisti specializzati e il team interno insieme con il capo giardiniere Klaus Messner. Le piante venivano acquistate prevalentemente presso vivai italiani, tedeschi, belgi e olandesi, e sono state scelte attentamente e messe a dimora secondo criteri botanici e paesaggistici ben definiti”.

Un suggestivo scorcio del Giardino degli innamorati (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

E questa armonia è legata anche ad un’accurata suddivisione di questa grande area verde: “Il concetto ideato dall’ingegner Ebner prevedeva una precisa suddivisione tematica del giardino in quattro settori: i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Terrazzati e Acquatici, e i Paesaggi dell’Alto Adige”.

Un giardino in continua evoluzione, come conferma Gabriella Pircher: “Con il tempo la biodiversità del giardino è aumentata. La piantumazione iniziale è stata progressivamente completata e aggiornata. Alcune specie sono scomparse a causa dell’evoluzione dell’ecosistema interno. Con la crescita degli alberi si sono creati spazi ombreggiati che hanno cambiato la composizione del sottobosco e la distribuzione delle altre piante. Ancora oggi, nonostante il giardino è già ben allestito, cerchiamo di introdurre nuove specie e rarità ogni anno”.

Le statue del Giardino degli innamorati (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

I 12 ettari di quest’area verde colpiscono anche per i loro numeri: “Il continuo rinnovamento rende difficile quantificare esattamente il numero delle specie presenti in un determinato momento, possiamo dire che una stima è intorno alle 6000 specie e varietà, ma basti pensare che ogni anno vengono piantati circa 300.000 bulbi e oltre 140.000 piante stagionali”.

Un angolo dei Giardini e le montagne in lontananza (Foto per gentile concessione di Trauttmansdorff)

Dietro questi numeri ragguardevoli si cela l’impegno di molti: “Attualmente lavorano circa 38 giardinieri, impegnati quotidianamente nel mantenere alto lo standard qualitativo. Dal 2017, inoltre, è vietato l’uso di fitofarmaci nel verde pubblico e anche noi ci atteniamo a questa normativa. Usiamo soltanto corroboranti, cioè prodotti naturali che rafforzano piante e terreno. Questo approccio è più impegnativo rispetto ai metodi convenzionali, ma ci consente di ottenere risultati buoni nel pieno rispetto dell’ambiente, tutelando la salute dei nostri collaboratori e visitatori”.

Un giardino che incanta i suoi 400000 visitatori annuali non solo con le sue piante, ma anche con le sue piattaforme: “Come la voliera e il binocolo di Matteo Thun che offrono una meravigliosa vista sul giardino ma anche sulle montagne circostanti”.

Il binocolo di Matteo Thun ( Foto Trauttmansdorff nach Feierabend_Matteo Thun’scher Gucker)

Grazie a quest’intervista, sono tornata al giorno della mia visita al Castello di Trauttmansdorff e ai suoi incantevoli Giardini e ho rivisto quanto possa la bellezza e la forza della natura unita alla straordinaria volontà degli uomini.

                              Alessandra Fiorilli

Il Parco Archeologico di Ercolano: ve ne innamorerete ascoltando le parole del suo Direttore, il Dottor Francesco Sirano

di Alessandra Fiorilli

32 pagine di un curriculum ricchissimo, che spazia da pubblicazioni a convegni, passando per un’intensa attività di ricerca, il tutto collegato da un unico filo conduttore: quello della passione per l’archeologia, la stessa che ha condotto il Dottor Francesco Sirano, a ricoprire, nel 2017, l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, creato nel 2016 come istituto autonomo.

Chi ha avuto la fortuna, come la sottoscritta, di parlare con lui, non ha potuto fare a meno di avvertire, nelle sue parole, quella profonda conoscenza e quell’indiscussa professionalità capace di farti immergere nel fascino del mondo antico, di un’epoca remota, che però avverti vicino, nel cuore, nell’animo, grazie alle spiccate doti comunicative del Dottor Sirano.

Il Dottor Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

“Ercolano è il sito dove è nata l’archeologia sistematica, dove i resti dell’antica Herculaneum sono venuti alla luce grazie a dei lavori posti sotto il controllo di un’autorità pubblica. Ercolano è il sito dove sono meglio conservati i piani superiori delle case e i materiali organici come il legno delle porte, delle finestre, degli architravi”.

Larario in legno (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Inizia con le suddette parole l’intervista gentilmente concessami dal Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, un sito, questo, che colpisce all’istante per la particolarità della zona in cui si trova: un pianoro che si affaccia dal mare. E proprio dal mare sembra che fossero arrivati i primi soccorsi alla popolazione, come testimonia il ritrovamento nell’area dell’antica spiaggia sotto il fango vulcanico, nell’agosto del 1982, di un’imbarcazione simile ad un gozzo, interpretata quale lancia di salvataggio della spedizione di soccorso guidata da Plinio il Vecchio e salpata da Miseno, barca che oggi è visibile in un apposito padiglione.

Barca costruita con tavole di pino, ontario, quercia e faggio (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Nulla, però, poté salvare Ercolano dalla furia di una natura che nel 79 d.C., a seguito dell’eruzione del Vesuvio, seppellì l’intera città sotto 20 metri di materiale vulcanico, dopo che era stata raggiunta da nubi ardenti alla temperatura di 400 ° arrivate ad una velocità maggiore di 80 chilometri orari.

Il padiglione dove è custodita la barca guidata da Plinio il Vecchio ( Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

E così l’antica Herculanem, il cui nome si deve, secondo la mitologia, ad Ercole che l’avrebbe fondata lungo il viaggio di ritorno dall’Iberia, cominciò a riveder la luce nel 1927, grazie all’avvio di nuovi scavi, terminati nel 1961 e diretti da Amedeo Maiuri.

Un primo tentativo di riportare alla luce la città risale, però, al 1828 quando l’allora re di Napoli, Francesco I di Borbone, promosse i primi scavi a cielo aperto, dopo la fase settecentesca durante la quale le esplorazioni furono condotte attraverso tunnel sotterranei, fermatesi a causa della durezza del fango e dell’eccessivo impegno, non solo economico, che richiedevano i restauri.

Quello che oggi è possibile visitare lo si deve, dunque, ad Amedeo Maiuri:  

“Durante il percorso – dichiara il direttore Sirano– è possibile visitare l’80% di ciò che è stato riportato in luce dagli scavi ed il restante 20% è comunque possibile vederlo dall’esterno delle strutture stesse”.

Particolare di una gamba di tripode in legno con rivestimento in avorio (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Un’altra caratteristica di Ercolano è quella che si percepisce appena si varcano i cancelli dell’area archeologica: con un colpo d’occhio si ha la visuale d’insieme dell’antica città che si estendeva su una superficie di 20 ettari e che contava tra 4000 abitanti e 6000 abitanti.

Il pianoro, prospicente il mare, dove sorgeva l’antica Herculaneum (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

 “Ercolano ha una forma urbana regolare che alcuni studiosi ritengono ispirata dalla forma greca di Neapolis”.

La città, caratterizzata dai decumani   che corrono in parallelo al litorale con i cardini perpendicolari ad essi, regala al visitatore un percorso durante il quale potrà vedere: “Infrastrutture urbane con alti standard come acquedotti, marciapiedi, fontane orlate ai lati con figure di divinità quali Venere e Poseidone, e ancora case e strutture di vario tipo come la villa urbana e la casa ad atrio, così come le case a più piani. Ercolano, nella sola parte oggi in luce, aveva 3 impianti termali pubblici, dei quali quello centrale articolato nelle due sezioni maschili e femminili,  vistabili anch’esse, mentre le terme suburbane, le meglio conservate al mondo, verranno aperte, da settembre, il sabato e la domenica e la visita sarà consentita ad un massimo di 10 persone alla volta”.

Particolare della Casa del tramezzo di legno (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Chiedo al Direttore Sirano se esista un’area più iconica delle altre, sia se la si guarda con occhio profano, sia con quello dell’esperto: “Da profano le zone più iconiche sono le Casa del tramezzo di legno, la Casa del bicentenario, la casa sannitica e le terme femminili, , mentre da un punto di vista scientifico le ville urbane, la Casa dei cervi, la casa di Aristide, la casa a graticcio e quella del Bel cortile, nonché il Collegio degli Augustali”.

Collegio degli Augustali (Foto Metelli, per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Le parole del Dottor Sirano sono cariche di un entusiasmo che rapisce:” L’attuale aspetto di Ercolano è il risultato di un restauro che, dagli anni ‘30 del secolo scorso, si è sviluppato in toto e, con grande soddisfazione, posso dire che, negli ultimi anni, è cresciuto molto in termini di visitatori, passando dai 415000 ai 520000, con un picco di 560000. Tra gli stranieri la maggior parte proviene dal mondo anglosassone, specie inglesi e americani, seguiti da francesi, spagnoli e tedeschi. Dall’Italia invece, è massiccia la presenza dei toscani, mentre se guardiamo alla Campania, i maggiori visitatori sono proprio di Ercolano, il cui Parco Archeologico viene finalmente percepito come parte integrante della città, grazie soprattutto alla rigenerazione urbana. Tutta questa rivoluzione, insieme nella visione del futuro e nella gestione del sito, è resa possibile grazie al partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute che affianca l’Ente pubblico da oramai 24 anni con risultati riconosciuti a livello mondiale”.   

Casa della Gemma (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Questa seconda rinascita del Parco Archeologico: “E’ riuscita a far cambiare il sentimento verso Ercolano” dichiara il Dottor Sirano, il quale prosegue mettendo in luce un aspetto che lo inorgoglisce particolarmente: “Abbiamo portato i valori di Ercolano fuori dal sito, coinvolgendo tanti gruppi di utenti,  come, ad esempio, le scolaresche: solo quest’anno sono stati quasi 700 gli studenti che, attraverso il PCTO, hanno preso parte a 14 tipi di progetti. Da non dimenticare, poi, i lavori di pubblica utilità svolti in accordo con il Tribunale e le attività con le associazioni di disabili con funzione terapeutica: specie in quest’ultimo caso siamo stati noi ad imparare molto da loro”.

Ercolano incanta anche di sera, “Con le aperture straordinarie fino all’8 agosto e poi con quelle dell’11 e del 13 settembre, grazie dalla rassegna “Gli Ozi di Ercole“, che attraverso l’interpretazione dei protagonisti, offre ogni anno nuove riflessioni sui temi identitari di Ercolano, visti sotto molte sfaccettature, in un legame tra passato e futuro”.

“Gli Ozi di Ercole” nell’edizione 2024 (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Visitare il Parco Archeologico Ercolano significa poter entrare in contatto con la vita quotidiana degli abitanti, quelle stesse vite spezzate e spazzate via da una serie di nubi ardenti che, raggiungendo una temperatura di oltre 400° ad una velocità di circa 10/20 metri al secondo, hanno provocato la morte immediata delle persone e la carbonizzazione delle sostanze organiche.

E proprio questo fenomeno  ha permesso la conservazione di tali materiali,  primi tra tutti il legno usato sia per la costruzione di porte, finestre, architravi, sia di suppellettili e mobili  che oggi è possibile vedere:  “Nell’Antiquarium, dove sono esposti  quasi tutti i 42 tra mobili, letti e persino una culla che era stata costruita in legno di quercia, perché intenzionalmente,  quella stessa culla avrebbe dovuto rappresentare la continuità di una famiglia,  invece tutto si fermò  nel 79 d.C. e quel bambino nella culla morì insieme a moltissimi altri  abitanti di Ercolano”.  

La culla rettangolare in legno di quercia (Foto per gentile concessione del Parco Archeologico di Ercolano)

Il Dottor Sirano, è stato qualche giorno fa nominato Direttore del Museo Archeologico di Napoli, incarico, questo, che lo porterà a lasciare la guida del Parco Archeologico di Ercolano: “Dal 2017, anno dal quale ho rivestito quest’incarico, ho cercato sempre di intrepretare al plurale il “genius loci”, coinvolgendo non solo  tutti coloro che prestano servizio all’interno del sito ma anche i portatori di interesse esterni del territorio.  Ma ora è arrivato il momento di andare via…”-  la voce è interrotta da una commozione che arricchisce il curriculum di 32 pagine di una sensibilità senza eguali- ” Devo andare via ma solo fisicamente…l’anima no…rimarrà qui ad Ercolano… perché si rimane sempre nel luogo amato…un po’ come succede per i grandi amori che davvero non finiscono mai”.  

                                Alessandra Fiorilli

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino raccontato dal suo Direttore, Dottor Carlo Umberto Chatrian.

di Alessandra Fiorilli

“L’emozione che lei ha provato nel visitare il Museo Nazionale del Cinema lo deve alla fondatrice dello stesso, Maria Adriana Prolo, una studiosa che, negli anni ’30 del secolo scorso, cominciò a collezionare oggetti attinenti al cinema. E proprio in una sua agendina, con data dell’8 giugno 1941, scrisse: “Ho pensato ad un Museo”. E questo suo sogno, seguito da uno “studio matto e disperatissimo”, per citare il grande poeta Giacomo Leopardi, l’ha condotta verso la ricerca di oggetti, alcuni dei quali anche molto antichi, che appartengono alle radici del cinema, quali le ombre cinesi e le lanterne magiche”.

Il Dottor Carlo Umberto Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Inizia con queste parole l’intervista al Dottor Carlo Umberto Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, al quale ho confidato di aver visitato tale Museo tutte le volte che mi sono recata nella città sabauda, sottolineando come ogni volta l’emozione mi abbia felicemente travolta durante l’intero percorso espositivo.

La Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

“Maria Adriana Prolo era nata a Romagnano Sesia, nelle valli che circondano Novara, ma lavorava a Torino, che già nel 1910 era un centro di produzione cinematografica all’avanguardia”.

Il Kinetoscopio realizzato, negli ultimi anni del 1800, da Thomas Edison ed esposto nelle sale del Museo (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

E così, questa giovane e volitiva donna, laureatasi in Materie Letterarie presso la Facoltà di Magistero, nelle ore libere dal lavoro, si reca al Balon, il mercatino dove si mette alla ricerca di oggetti della Settima Arte, perché lei, affettuosamente chiamata “la signorina del cinematografo”, quel Museo pensato nel 1941, lo vuole trasformare in una realtà concreta.

Uno tra i tantissimi antichi oggetti esposti al Museo (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Maria Adriana Prolo non è sola in questo suo sogno da realizzare, infatti: “Inizia importanti collaborazioni con personaggi di spicco dell’epoca, come Giovanni Patrone, regista di “Cabiria”, un film girato a Torino e dintorni”.

Le scatole ottiche esposte al Museo (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Tutti quegli oggetti di cui si era messa alla ricerca hanno però, bisogno di una sede così: “Nella prima metà degli anni ’50 del secolo scorso, il comune di Torino pensa alla Mole Antonelliana, realizzata nel 1863 dall’architetto Alessandro Antonelli e terminata nel 1889. Questo imponente edificio, nonostante la particolarità del suo assetto architettonico, in realtà non aveva ancora svolto una sua funzione: pensata inizialmente come sede di una sinagoga, era rimasta senza una precisa identità”.

Un modellino della scala della Mole (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Il matrimonio tra il sogno di Maria Adriana Prolo e la Mole Antonelliana viene celebrato il 20 luglio 2000, quando il Museo Nazionale del Cinema trova la sua sede definitiva proprio in questa  struttura, simbolo di Torino; quest’anno, dunque, l’unione tra il sogno della Prolo e la creatività di Antonelli festeggia le nozze d’argento.

Non poteva esserci luogo più adatto per ospitare il Museo Nazionale del Cinema, il cui visitatore è accolto, al piano terra di quest’iconica struttura, dai primi rudimentali oggetti del cinema, poi, piano dopo piano, salendo, ci si avvicina ai tempi più recenti, in un caleidoscopio di sorprese ed emozioni, per giungere fino ai nostri giorni, dove si viene catapultati nelle tappe che conducono alla realizzazione di un film.

L’iconica macchina da presa (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Ma la meraviglia capace di togliere il fiato si chiama Aula del Tempio, il cuore centrale dell’intero Museo, dove undici “Chapelles” come sono chiamate ufficialmente dal Museo, raccontano i grandi temi della storia della Settima Arte tra scenografie, immagini, oggetti, fotografie e manifesti originali e sempre nel cuore della Mostra ci si può avvicinare anche alla realtà virtuale.

La Galleria dei Manifesti regala un tuffo nel passato, di quando si andava al cinema e si sceglieva il film anche dalla locandina più accattivante: “Il Museo conta più di mezzo milione di manifesti e sono alcuni sono esposti– dichiara il Direttore Chatrian, il  quale ci svela come:  “Siamo riusciti, di recente, ad entrare in possesso di un pezzo importante: il manifesto del film “La corazzata Potemkin”, che molti conoscono per quella scena iconica del film di Fantozzi,  ma che rimane un capolavoro della storia del cinema”.

La Galleria dei Manifesti (Foto per gentile concessione del Musei Naziunale del Cinema di Torino)

A catturare l’attenzione e a farci diventare tutti un po’ bambini, perché non si può non stare con il naso all’insù quando la si vede, è la spettacolare rampa elicoidale, che ospita mostre temporanee:  “Attualmente c’è quella di James Cameron, un grande innovatore.  Ecco, possiamo dire che nonostante le tante difficoltà incontrate nel dare corpo alle sue visioni, il regista di Titanic e Avatar è riuscito comunque a realizzare quello in cui credeva: la tecnologia in 3d applicata al cinema”. 

La rampa elicoidale (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)
Particolare della rampa elicoidale (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Proprio proseguendo a piedi tutta la rampa elicoidale, si può giungere all’intercapedine dalla quale si accede alla terrazza panoramica, con una vista sulla città di Torino da un’altezza di 85 metri, ma per i meno temerari, fortunatamente, c’è l’ascensore panoramico che passa proprio all’interno del Museo.

L’ascensore panoramico che passa all’interno dell’Aula del Tempio per arrivare fino alla terrazza panoramica (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Solo visitando il Museo Nazionale del Cinema si può comprendere appieno l’unicità delle sale, delle esposizioni e la magia che t’avvolge, ti coccola per tutto la visita; d’altronde sono i numeri a confermare che è uno tra i musei italiani maggiormente apprezzati: “Lo scorso anno abbiamo avuto 800000 visitatori e il 40% di loro erano stranieri”.

Visuale da un’angolazione della terrazza panoramica a 85 metri di altezza (Foto per gentile concessione del Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Concludo l’intervista chiedendo al gentilissimo Dottor Chatrian, autore anche di numerose pubblicazioni e membro dell’Accademia del Cinema Italiano e dell’Academy Awards of Motion Pictures, cosa significhi per lui rivestire il ruolo di Direttore del Museo Nazionale del Cinema:” E’ un onore ed una responsabilità. Un onore, perché è un’istituzione unica al mondo e lo dico con cognizione di causa, avendo girato  il globo per motivi legati al mio lavoro ed organizzato festival, laboratori, sempre grazie al linguaggio universale del cinema. Ma è anche una responsabilità, perché bisogna saper predisporre contenuti per le centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno vengono a farci visita e per i 100000 studenti che solo lo scorso anno hanno partecipato alle attività didattiche con laboratori e visite”.

Chi vuol sentirsi parte, almeno per un giorno, dell’immaginario e immaginifico mondo della Settima Arte, non deve fare altro che entrare nella Mole Antonelliana, così da farsi prendere per mano da un Museo che stupisce, e la cui emozione di averlo visitato, non ti lascia quando ne varchi l’uscita., ma ti accompagnerà per sempre.

                                                                   Alessandra Fiorilli

L’Atelier solidale degli abiti da sposa del Santuario di Pompei

di Alessandra Fiorilli

Tra i giorni più belli della vita c’è di sicuro quello del matrimonio che sugella l’inizio di una nuova vita insieme alla persona amata e scelta per costruire insieme una famiglia.

Tra i simboli indiscussi delle nozze spicca proprio l’abito bianco, quello sognato sin da bambina, quello ammirato nelle vetrine degli ateliers, quello cercato tra mille, quello che ha fatto battere il cuore, quello scelto tra le lacrime di commozione.

Alcuni degli abiti da sposa donati e disponibili nell’atelier solidale (Foto per gentile concessione del Santuario di Pompei)

E quando quella stessa emozione non termina con la giornata di festa, ma viene trasmessa, permettendo, così, di farla fluire da cuore a cuore, da anima da anima, allora davvero il matrimonio  diventa un giorno unico, speciale, irripetibile: è quello che avviene grazie all’opera svolta da uno speciale atelier solidale del Santuario di Pompei.

Particolare dei circa 300 abiti attualmente disponibili (Foto per gentile concessione del Santuario di Pompei)

L’emozione di indossare l’abito bianco, infatti, per alcune ragazze, può rimanere tale, perché, nonostante il grande desiderio di acquistarne uno, le disponibilità economiche non ne consentono la realizzazione.

E così, affinché anche le ragazze indigenti potessero avere la possibilità di indossare l’abito dei propri sogni: “Verso la metà del secolo scorso- come ci narra Suor Rosalia Giannotti del Santuario di Pompei– nacque l’idea solidale di poter far acquistare ad un prezzo del tutto irrisorio, un abito da sposa usato e donato al Santuario stesso, spesso in segno di devozione alla Madonna di Pompei”.

Altri abiti da sposa donati al Santuario (Foto per gentile concessione del Santuario di Pompei)

Da più di  75 anni, dunque, questo speciale atelier solidale non ha mai visto interrompersi la catena di solidarietà che lo caratterizza e :”Nonostante siano soprattutto le giovani in difficoltà economiche  a scegliere un vestito da noi, talvolta può capitare che anche  donne non  indigenti acquistino un abito per l’alto valore morale e religioso, anche perché i vestiti che vengono donati al Santuario sono spesso accompagnati da lettere e bigliettini nei quali la sposa donante augura a chi lo indosserà la sua stessa felicità. Proprio di recente, una ragazza che ha donato il proprio abito, lo ha accompagnato con un bigliettino nel quale diceva di aver voluto seguire l’esempio della madre, la quale aveva fatto lo stesso gesto nel 1966”, come ci svela Suor Rosalia.

Questa catena solidale e di condivisone, ovviamente non si interrompe con l’acquisto, ad un prezzo irrisorio dell’abito, ma continua attraverso quelle stesse opere di carità che, grazie a questo speciale atelier, vengono finanziate.  

Attualmente gli abiti donati e tra i quali è possibile scegliere quello dei propri sogni: “Sono circa 300” come ci dice Suor Rosalia, la quale aggiunge: “Fino al 2020, anno della pandemia, era possibile apportare anche delle modifiche agli abiti scelti, essendoci delle sarte che svolgevano qui la propria opera.”

Il bacino di provenienza delle giovani che, a prezzi modici acquistano gli abiti donati, è soprattutto quello del Sud Italia, anche perché: “E’ molto forte il legame sia della donante sia di chi riceve l’abito, con la Madonna di Pompei”

Alcune delle 20 volontarie del gruppo “Le Amiche di Maria (Foto per gentile concessione del Santuario di Pompei)

E proprio nelle Sale del Santuario il gruppo “Le Amiche di Maria” fondato dalla signora Luisa Allocca e da Suor Rosalia Giannotta, e che attualmente conta circa 20 volontarie, si riunisce una volta la settimana anche per ricamare insieme con i ferri e all’uncinetto, e gli oggetti così creati sono poi messi in vendita nella “Boutique della solidarietà” , un mercatino solidale che si tiene due volte l’anno, a maggio e ad ottobre.

“Le Amiche di Maria” insieme al lavoro (Foto per gentile concessione del Santuario di Pompei)

“Chi acquista da noi un abito da noi lo può anche, a sua volta, ridonare” sottolinea Suor Rosalia Giannotta, la quale conclude dicendo come: “Oltre agli abiti da sposa, è possibile anche donare quelli dello sposo e da cerimonia, nonché quelli del battesimo e della prima comunione”.

E così, la felicità di un giorno speciale viene non solo condivisa ma si moltiplica, generando altra felicità, grazie all’opera svolta, da più di 75 anni, dall’atelier solidale del Santuario di   Pompei.

                                     Alessandra Fiorilli

Il Castello di Gorizia: l’antico maniero che guarda al futuro

di Alessandra Fiorilli

I castelli sono circondati sempre da un fascino particolare, essendo l’emblema ed il simbolo di vicende che da un passato remoto giungono fino a noi, ammaliandoci con storie e leggende.

Uno scorcio del pittoresco Borgo Castello che conduce al maniero (Foto di Lorenza Fiorilli)

Gli antichi manieri, posti sempre strategicamente su un’altura per controllare al meglio il territorio circostante e proteggerlo da eventuali attacchi, sono i testimoni di una storia che da lontano giunge fino a noi e non possiamo altro che essere grati di questa continuità, capace di farci sentire parte di un tutto.

La porta d’accesso al castello (Foto di Lorenza Fiorilli)

Visitare un castello significa abbandonare la momentanea dimensione temporale e assaporare, gustare, accogliere le vicende dell’antico maniero e la vita che lì si svolgeva.

Alcuni tra gli arredi originali del Castello (Foto di Lorenza Fiorilli)

Il maniero di Gorizia, città nata il 28 aprile del 1001 grazie ad una donazione di Ottone I a Giovanni Patriarca d’Aquileia, dalla fine dell’anno 1000, controlla dall’alto il territorio circostante e, nel corso dei secoli, fu residenza dei Conti di Gorizia e del Tirolo, divenendo poi sede di una guarnigione militare e, successivamente, di una caserma.

Particolare del Castello (Foto di Lorenza Fiorilli)

“Purtroppo durante la Prima Guerra Mondiale fu danneggiato con pesanti bombardamenti, ma venne accuratamente ricostruito”, come dichiara Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti (Foto per gentile concessione di Fabrizio Oreti)

Prima di giungere all’antica fortificazione attraverso la possente porta principale, si può godere dell’incantevole bellezza del Borgo Castello, al cui interno, nelle Case Donberg e Tasso, sono ospitati due importanti Musei: quello della Grande Guerra, nelle cui Sale sono esposti cimeli, divise, medaglie, testimonianze e persino la più fedele ricostruzione possibile di una trincea, e quello della Moda, con abiti dei primi vent’anni del secolo scorso appartenenti alle tradizioni mitteleuropee.

Parte dell’equipaggiamento ( esposto nel Museo della Guerra) dei nostri soldati durante la Prima Guerra Mondiale (Foto di Lorenza Fiorilli)

L’Assessore Oreti parla, orgogliosamente, del castello che domina Gorizia, come di: “Un simbolo del territorio frontaliero, che ci fa comprendere ancora di più come la diversità possa diventare ricchezza”

Scene di guerra ricostruite nell’omonimo Museo (Foto di Lorenza Fiorilli)

Gorizia è stata, suo malgrado, protagonista dei tragici eventi bellici della Prima Guerra Mondiale, ma possiamo dire che: “Da teatro di guerra si è trasformata in un laboratorio di pace e, grazie all’essere Capitale delle Cultura 2025 insieme a Nova Gorica, ha saputo diventare anche un’apprezzata città turistica”.

Un antico filatoio esposto nel Museo della Moda (Foto di Lorenza Fiorilli)

E i numerosi visitatori che arrivano a Gorizia possono assaporare il castello in tutta la sua maestosità e bellezza: l’antico maniero, infatti, ospita nelle sue Sale arredi originali e dipinti, nonché   una ricca collezione di riproduzioni filologiche di armi bianche e di strumenti musicali antichi.

Alcuni degli strumenti musicali antichi esposti nelle Sale del castello (Foto di Lorenza Fiorilli)

L’antico maniero sta mostrando soprattutto la sua capacità di guardare al futuro, come dichiara l’Assessore Oreti: “Oggi il nostro castello palpita tra il passato e le nuove tecnologie, offrendo, così, ai numerosi visitatori, strumenti multimediali che permettono di sentirsi parte della nostra storia.  La particolarità del percorso, dalla durata di circa 1 ora e mezza, risiede nel fatto che a ciascun visitatore viene consegnato un tablet dal quale apprenderà le notizie sulla base della scelta effettuata all’ingresso: sono previsti, infatti, tre percorsi, uno per i bambini, un altro per il turista medio e l’ultimo per il turista esperto.  All’interno della Sala degli Stati Provinciali è allestito uno spettacolo multimediale che regala un affascinante viaggio nel tempo, mentre nella Sala del Conte, grazie sempre agli effetti multimediali, personaggi storici, compresa la leggendaria Dama Bianca narrano la storia del castello e di tutto il territorio”.

Particolare di una Sala del Castello (Foto di Lorenza Fiorilli)

E così, nell’anno in cui Gorizia è Capitale della Cultura, il suo maniero diventa un significativo ponte tra il suo passato ricca di storia, da oggi fruibile con l’utilizzo di strumenti multimediali, ed il futuro.

                                                                Alessandra Fiorilli

Palazzo Madama a Torino e la Mostra “Visitate L’Italia” : ne parliamo con il Direttore, Professor Villa.

di Alessandra Fiorilli

Intervistare il Professor Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore dal 2021 di Palazzo Madama a Torino, equivale ad intraprendere un viaggio nella storia, il cui percorso è magnificamente rappresentato dalla gentilezza, dalla soavità, dalla passione per la cultura che il Professor Villa esprime, in ogni sua parola,  alla massima espressione.

Il Professor Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore du Palazzo Madama a Torino (Foto per gentile concessione del Professor Villa)

Il suo ricco curriculum, che lo vede anche Docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Bergamo e di Museologia e Museografia alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico- Artistici dell’Università degli Studi di Udine, comprende anche oltre trecento pubblicazioni scientifiche ed importanti monografie, alcune delle quali tradotte in armeno, cinese, croato, fiammingo, francese, giapponese, inglese e russo.

Il Professor Villa mi parla, nel corso di quest’ intervista che viaggia sulle ali della storia, di Palazzo Madama e della mostra “Visitate l’Italia” che ha registrato, da febbraio 2025, un lusinghiero risultato: 50000 visitatori, con una media di 400 al giorno.

“Varcando la soglia di Palazzo Madama si avverte immediata l’unicità di questo edificio e dei suoi 2000 anni di storia. Un traguardo stupefacente e arricchito da un dato di fatto rilevante: ogni elemento è rimasto funzionale”, dichiara il Direttore del Palazzo che si affaccia sulla bellissima Piazza Castello.

Palazzo Madama: la facciata su Piazza Castello (Foto per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/ Palazzo Madama)

Chi ha avuto il privilegio di visitare Palazzo Madama che: “Sorge dove i Romani avevano posto il Fuoco Sacro di fondazione della città”, ricorderà il bellissimo Scalone a doppia rampa realizzato da Filippo Juvarra: ebbene, anche quest’opera nasconde una curiosità storica, in quanto: “E’ appoggiato alla Porta Romana decumana, una delle maggiore dell’Impero”.

Lo scalione di Juvarra (Foto per gentile concessione della Fondazione Torino Musei/ Palazzo Madama)

Proseguendo poi, al secondo piano, si fa un balzo nella storia in quanto, per giungervi: “Si passa per la torre medievale”.

E proprio durante il Medioevo l’edificio viene trasformato in una fortezza, per diventare poi il Castello dei Principi d’Acaja.

Palazzo Madama, veduta aerea (Foto per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/ Palazzo Madama)

Sono le vicende successive alla Restaurazione che vedranno Palazzo Madama protagonista non solo della storia del Regno di Sardegna: “Nel 1848 Carlo Alberto lo scelse come sede del Senato” ma anche del futuro Regno d’Italia: “La cui Camera Alta del neonato Parlamento  fu ospitato in quella che era la Sala da Ballo e proprio qui c’è  ancora una lapide con lettere d’oro a ricordare il ruolo di Torino come prima Capitale. Possiamo dire che a Palazzo Madama si è fatta l’Italia”, dichiara il Professor Villa.

La Sala del Senato di Palazzzo Madama (Foto per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

Ma il bellissimo edificio che si affaccia su Piazza Castello ha rivestito un ruolo importante anche per la storia europea in quanto, come ci dice il Professor Villa: “Proprio in queste Sale, il 18 ottobre 1961, è stata firmata la Carta Sociale Europea, il trattato dei Consiglio d’Europa che sancisce diritti e libertà”.

Particolare del soffitto della Sala del Senato di Palazzo Madama (Foto per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/ Palazzo Madama)

Dal 1931 Palazzo Madama è Museo Civico della città di Torino e, proprio nella Sala del Senato, fino al 25 agosto prossimo, è allestita l’interessante mostra “Visitate l’Italia – Promozione e pubblicità turistica 1900-1950” a  cura di Dario Cimorelli e Giovanni Carlo Federico Villa, con l’ allestimento di Emilio Alberti e Mauro Zocchetta.

Un particolare della Mostra “Visitate l’Italia” (Foto Ph Studio Gonella, per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

La Mostra, attraverso 200 manifesti, centinaia di guide e pieghevoli illustrati, offre uno spettacolare viaggio nella storia della promozione turistica italiana, in un lasso di tempo che va dalla fine dell’Ottocento ai primi anni della ricostruzione dopo il Secondo Conflitto Mondiale.

Alcuni pieghevoli esposti (Foto Ph Studio Gonella, per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

Gli artisti, che furono incaricati di realizzare tali manifesti, hanno permesso di far conoscere ed apprezzare le bellezze della nostra penisola, capace di trasformarsi, attraverso questa campagna di promozione turistica, da un “Paese ancora essenzialmente povero ad uno con una forte vocazione turistica”, come dichiara il Professor Villa.

Un altro particolare della Mostra (Foto -Ph Studio Gonella, per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

La nostra penisola, la quale nel XVIII secolo era stata meta del “Grand Tour” che l’aristocrazia europea e grandi poeti come Goethe intrapresero per conoscere le bellezze nostrane traendone ispirazione, era oramai, da troppo tempo, quasi ai margini del turismo, nonostante le sue immesse bellezze artistiche e naturali.

Marcello Nizzoli (1887 – 1969) Agrigento, 1928 Edizioni STAR – Officine Impresa Gen. d’Affissioni e Pubblicità, Milano – ENIT, litografia a colori su carta, 100×70 cm Treviso, Museo nazionale Collezione Salce, inv. 03581 (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

E così, quando si decise di avviare la campagna di promozione turistica, non si pensò solo alle città che erano state già meta del Grand Tour, come Roma Pompei e la Sicilia, dove l’aristocratico e l’artista europeo rimaneva affascinato dai monumenti e dalle rovine dell’antichità, ma si pensò di valorizzare l’Italia tutta.

Pio Solero (1881 – 1975) Cortina. La regina delle Dolomiti, 1931 Edizioni S. E. D., Cortina d’Ampezzo – ENIT, litografia a colori su carta, 100×61,5 cm Milano, Castello Sforzesco, Civica Raccolta delle StAgostino Luigi Sacchi (1867 – 1940) (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

In questo nuovo programma di promozione un ruolo determinante lo ebbe lo sviluppo delle ferrovie e degli altri mezzi di trasporto, ma soprattutto l’istituzione dell’ENIT (Ente Nazionale per l’incremento delle Industrie Turistiche), fortemente voluto dal Touring club italiano, preposto, quest’ultimo, alla promozione, alla gestione e al coordinamento dell’attività turistica e alberghiera e dipendente dall’allora Ministero dell’Industria, Commercio e Lavoro.

Mario Borgoni (1869 – Napoli 1936) Amalfi, 1927 circa Napoli, Richter & Company, litografia a colori su carta, 103×65 cm Milano, Castello Sforzesco, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, inv. Manifesti A 180 (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

“E così, i 547.000 manifesti realizzati in quegli anni, preceduti dalle concessioni per le illustrazioni, divennero i grandi seduttori, in grado, con una sola parola, di affascinare e rapire l’attenzione dei turisti che sapevano di poter trovare, nella nostra nazione, le bellezze naturali delle Dolomiti e delle Alpi, ma anche i centri termali, il mare, i laghi e, ovviamente, le città d’arte”, come dichiara il Professor Villa.

Anonimo Verona, 1928 circa Milano, Pizzi & Pizio, cromolitografia su carta, 100×62 cm Treviso, Museo nazionale Collezione Salce, inv. 05059 (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

La mostra, significativamente intitolata “Visitate l’Italia” offre, dunque, “Una chiave di lettura: la necessità che l’Italia venisse conosciuta e così, proprio grazie a questa operazione di promozione turistica, il nostro Paese riuscì ad affermarsi come una Nazione moderna.”

 Portofino Kulm. Panorama verso Ponente, 1905 circa Milano, S.A.I.G.A. Fratelli Armanino, cromolitografia su carta, 100×70 cm Treviso, Museo nazionale Collezione Salce, inv. 04870 ampe “Achille Bertarelli”, inv. Manifesti A 770 (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

Soffermarsi sui manifesti, figli di questa grande operazione pubblicitaria che all’epoca del suo lancio ebbe risultati straordinari: “Basti pensare che Grado passò, nell’arco di una quindicina d’anni, da 3000 a 75000 turisti” , significa “Portarsi via delle riflessioni, le stesse che la mostra è capace di suscitare”, conclude il Professor Villa.

Anonimo Lago di Como, 1920 Chiattone Officine d’Arti Grafiche, Milano, carta / litografia a colori, 100×70 cm Milano, Castello Sforzesco, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, inv. Manifesti A 418 (Per gentile concessione di Fondazione Torino Musei/Palazzo Madama)

E così, in un mondo dove tutto sembra esistere solo se testimoniato dalla foto condivisa in tempo reale, dovremmo cominciare ad ascoltare con il cuore, ad osservare con l’anima, a parlare con le emozioni, cosicché quel paesaggio mozzafiato, così come la visita al museo, alla mostra, al castello, al palazzo storico rimanga impressa per sempre negli occhi, prima ancora che nella galleria delle immagini di un cellulare.

                              Alessandra Fiorilli

La Nave Scuola Amerigo Vespucci: Ambasciatrice Italiana nel Mondo

di Alessandra Fiorilli

Talvolta accade…accade che quando le emozioni sono molto forti, risulta difficile circoscriverle con umane parole…

A bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci (Foto di Lorenza Fiorilli)

E accade anche ora quando, davanti alla tastiera del computer, mi ritrovo a scrivere della Nave più bella del mondo, come è da tutti universalmente conosciuta, della nave più longeva in servizio  della Marina Italiana, della Nave che ha rappresentato l’Italia durante il Tour Mondiale partito il 1° luglio 2023 da Genova.

E così quasi due anni fa, dal porto del capoluogo ligure, la Nave Vespucci ha lasciato l’Italia alla volta di Dakar, per attraversare poi l’Oceano Atlantico, puntare verso sud,  da La Plata giungere a Capo Horn, circondato ad est dall’Oceano Atlantico e ad ovest dal Pacifico, per poi attraccare  a Los Angeles, dove è stato allestito il primo Villaggio Italia, una vetrina per far conoscere, nei cinque continenti,  l’eccellenza della nostra penisola.

La Nave Vespucci durante il Tour del Mediterraneo (Foto di Lorenza Fiorilli)

La traversata dell’oceano Pacifico ha poi condotto la Vespucci a Tokio, a Karachi per  puntare verso la penisola arabica, che ha rappresentato l’  ultima tappa del Tour Mondiale prima di tornare in Italia il 18 febbraio scorso, quando, nel porto di Trieste, la Vespucci ha attraccato, salutata dalle Frecce Tricolori, da un’ edizione speciale della Barcolana e dall’abbraccio del paese intero. Lacrime di commozione per l’intero equipaggio che, a distanza di quasi due anni, ha potuto riabbracciare i propri cari, dopo aver navigato per 20 mesi e aver toccato 30 Paesi sparsi per i cinque continenti.

La Vespucci attraccata (Foto di Lorenza Fiorilli)

E proprio dal capoluogo del Friuli-Venezia Giulia è iniziato, per la Nave più bella del mondo,  il Tour del Mediterraneo, durante il quale ha attraccato in sedici porti italiani, ai quali si sono aggiunti due all’ estero, Durazzo e La Valletta.

Il Tour Mediterraneo Vespucci, nato da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dal Ministero della Difesa e da altri 12 dicasteri, ha permesso di condividere con gli italiani l’esperienza all’estero del Vespucci che, dovunque ha attraccato, ha saputo rappresentare la cultura, la storia la ricerca,  la tecnologia dell’Italia, diventando, secondo le parole del Comandante del Vespucci, Giuseppe Lai :  “Un’ambasciata galleggiante” riuscendo, altresì,  “A rappresentare l’Italia a 360° gradi”.

Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai è il 125° Comandante della Nave più bella del mondo: “ Sin da bambino il mio sogno era quello di arruolarmi nella Marina Militare Italiana e di diventarne un Ufficiale. Sempre in tenera età, ero anche un appassionato dei romanzi di avventura di  Emilio Salgari: posso dire che il ruolo attuale di Comandante della Nave Vespucci è riuscito a condensare le mie due più grandi passioni ed il Tour Mondiale è quanto di più simile a quelle avventure del Salgari che leggevo con così grande interesse”

Il Comandante della Nave Scuola Vespucci, Capitano di Vascello Giuseppe Lai (Foto di Lorenza Fiorilli)

I 400000 visitatori che, nei porti dei cinque continenti dove ha attraccato, hanno visitato il Villaggio Italia, sono rimasti affascinati dalla  maestosità ed eleganza della Nave Vespucci, la quale ha rappresentato: “Un pezzo della nostra Nazione che ha inorgoglito e commosso gli italiani di seconda e terza generazione , i quali sono saliti a bordo con le foto dei loro nonni e bisnonni arrivati in Sud America, dove più forte è stato l’impatto emotivo degli italiani all’estero alla vista della Nave Vespucci” come ha dichiarato il Comandante Lai.

Un orgoglio italiano, quindi, il Vespucci che suscita anche: “ Una grande ammirazione  da parte degli stranieri, molti dei quali sono rimasti stupefatti di come, nonostante i suoi 94 anni di attività, la Nave Vespucci sia ancora così efficiente ed operativa e non sia stata trasformata in un Museo”.

Il varo della Nave Scuola, costruita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia (Napoli) , è avvenuto, infatti, nel lontano  22 febbraio 1931 e questa data ha un grande valore simbolico perché è il giorno della scomparsa del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci da cui prende il nome la Nave più bella del mondo, la cui carta d’identità è la seguente: lunghezza  82 metri che diventano 101 tra poppa estrema e estremità del bompresso; peso  a pieno carico 4100 tonnellate;  24 vele in tela olona per  una superficie di circa 3000 metri;  i cavi che permettono di manovrare le vele hanno una lunghezza complessiva di oltre 30 chilometri; i legni usati per la sua realizzazione sono il teak , il mogano, il  frassino ed il rovere;  quattro gli alberi del Vespucci (quello di maestra, che è il più alto con i suoi 54 metri sulla linea di galleggiamento, di mezzana, il trinchetto e il bompresso) tutti composti da tre parti ciascuno.

Particolare degli alberi della Nave Vespucci (Foto di Lorenza Fiorilli)

Nasce già con un preciso scopo: quello di essere la Nave Scuola della Marina Italiana, difatti  dal 22 giugno 1931 e per ogni anno, ad esclusione della parentesi bellica e di alcuni periodi in cui era in manutenzione, ha svolto attività addestrativa, dando così la possibilità ai Cadetti dell’ Accademia Navale di Livorno di poter testare sul campo gli insegnamenti teorici appresi.

Un altro particolare degli alberi (Foto di Lorenza Fiorilli)

E così, nel periodo estivo, per una durata di tre mesi, la Nave Scuola offre le campagne di istruzione durante le quali gli allievi imparano, come dichiara il Comandante Lai  :”La vita di bordo, il sacrificio, lo stare insieme, l’essere un equipaggio. Inoltre sul Vespucci nessuno può far nulla da solo, occorrono sempre due persone e questo è un grande insegnamento”.

Il Comandante Giuseppe Lai (Foto di Lorenza Fiorilli)

Imbarcarsi sulla Nave  Vespucci significa, dunque, avere la possibilità di mettere in pratica ciò che si è imparato sui libri, anche se al termine della campagna di istruzione sono previste delle verifiche scritte ed orali per attestare il livello di apprendimento delle tecniche di bordo.

Un particolare delel cime della Nave Vespucci (Foto di Lorenza Fiorilli)

Il  motto iniziale della Nave più bella del mondo era “Per la Patria e per il Re” sostituito, dopo il passaggio alla forma di governo repubblicana, con “Saldi nella furia dei venti e degli eventi”, mentre  quello attuale, assegnato nel 1978,  è “Non chi comincia ma quel che persevera”.

Il Motto della Nave Vespucci (Foto di Lorenza Fiorilli)

Il suddetto motto  è una frase di Leonardi da Vinci e si sposa anche con lo spirito che ha sempre ispirato anche Amerigo Vespucci, il quale:  “Non ha mai smesso di studiare e possiamo dire che l’attualità del motto risiede proprio nella consapevolezza che con lo studio e con la perseveranza si possono raggiungere gli obiettivi prefissi”, dichiara il Comandante Lai.

Un particolare della timoneria della Nave Vespucci (Foto di Lorenza Fiorilli)

Nave Vespucci ha attraversato  la storia per giungere fino a noi, intatta nella sua maestosa bellezza, con i suoi quattro alberi e le sue vele, che con una superficie totale di oltre 3000 metri, sono il suo simbolo e, quando svettano, sono capaci di riempire gli occhi di pura bellezza ogni volta che le si scorge, anche solo da lontano.

La campana di bordo (Foto di Lorenza Fiorilli)

L’inizio del nuovo millennio, il 4 maggio 2002, l’ha vista salpare per il suo primo Giro del Mondo dal porto di assegnazione, quello di  La Spezia, per attraversare l’Atlantico, il Canale di Panama, e il Pacifico.

Nel 2020, anno dello scoppio della pandemia, cullava un sogno: partire di nuovo per il mondo e doppiare, per la prima volta nella sua storia, Capo Horn punta meridionale dell’America del Sud ma, anche lei, come tutti noi, è rimasta a casa.

La realizzazione del suo sogno è  però, stato  solo rimandato, perché la storica impresa l’ha compiuta in questi 20 mesi di navigazione, durante i quali  è riuscita a tener testa alle correnti dell’Oceano Pacifico e dell’Atlantico che  si incontrano proprio a Capo Horn, dove le  temperature sono vicino alle zero.

Cartina del Tour Mondiale (Foto di Lorenza Fiorilli)

E ora, a conclusione anche del Tour Mediterraneo, lascerà Genova per La Spezia, nei cui cantieri navali sarà sottoposta ad una manutenzione  che le premetterà di solcare nuovamente i mari, con eleganza, autorevolezza e stile: caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

                       Alessandra Fiorilli

Gorizia: da città di frontiera a Capitale della Cultura 2025 con la slovena Nova Gorica

di Alessandra Fiorilli

Gorizia e la Storia: quella imposta dalle contrapposizioni ideologiche che hanno stravolto la geografia non solo di una città ma di un’intera comunità la quale, nonostante le differenze culturali e linguistiche, viveva in armonia.

Gorizia e la Storia: quella scritta dai vincitori e subita da chi quelle decisioni doveva solo accettarle.

Gorizia e la Storia: una ferita durata decenni, ed iniziata dal 1947, anno del Trattato di Parigi in seguito al quale il territorio della città fu letteralmente diviso in due, difatti il centro storico rimase all’interno del confine italiano e l’entroterra, invece, fu assegnato alla Jugoslavia.

Le due città transfrontaliere di Gorizia (Italia) e di Nova Gorica (Slovenia) (Foto GECTGO, per gentile concessione dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia)

Una cortina di ferro che Gorizia dovette accettare…proprio lei, proprio quella città dove prima della guerra: “Convivevano comunità che parlavano 4 lingue: l’italiano, il ladino, il tedesco e lo slavo…e questo poteva accadere all’interno di una stessa famiglia”,  come dichiara il Dottor Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia il quale, proprio in merito a quello che successe nel 1947 parla di :  “Quel filo spinato, di quei soldati che a terra si misero a dipingere, con calce e colori, il segno di una separazione tra Gorizia e quella che sarebbe diventata Nova Gorica”.

Il Sindaco di Gorizia, Dottor Rodolfo Ziberna (Foto per gentile concessione dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia)

Gorizia conosceva bene le sofferenze belliche ancora prima dell’ultimo conflitto mondiale: “La Grande Guerra fece pagare un alto tributo alla città che per l’80% fu rasa al suolo”.

La Prima Guerra Mondiale può essere condensata in un solo nome: il Carso, che ancora custodisce le ferite di un conflitto atroce, impresse con il fuoco dell’inchiostro del poeta Giuseppe Ungaretti.

 “Sul Monte Sabotino, ad esempio, sono ancora visibili i 50 camminamenti e i bunker”, evidenzia il Sindaco Ziberna e proprio quelle zone ferite rappresentano per Gorizia: “Una testimonianza di permanenza”

Eppure, fino al Trattato di Parigi del 1947, Gorizia era un: “Simbolo di integrazione”, salvo poi diventare: “La soglia d’Italia”.

Quello che accadde dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la separazione netta del mondo in due blocchi è costantemente nota e quella divisione cui fu costretta Gorizia fu: “Sia linguistica che militare”.

Le guerre lasciano dietro di loro sempre ferite, divisioni imposte, ma poche zone, come quelle dell’area di Gorizia, sono state così pesantemente colpite nella sua geografia e nella vita delle comunità che ivi risiedevano,  una tragedia causata  anche dai nazionalismi  i quali:  “Hanno partorito stati che hanno omogeneizzato popoli”.

E come dimenticare come: “A Gorizia il 20% della popolazione erano esuli istriani fuggiti da Tito”

Le sofferenze atroci sofferte dai civili, specie dalle comunità di frontiera che la guerra ha diviso nettamente in due, non sono mai state dimenticate, nulla ha potuto cancellarle nonostante: “La memoria non la si possa condividere ma solo narrare”,

Poi ecco gli anni ’90, il crollo del muro di Berlino, la Slovenia che nel 1991 dichiara la propria indipendenza dopo la disgregazione delle ex Jugoslavia e il riconoscimento, da parte della comunità internazionale come Stato autonomo nel 2004 e poi l’entrata nel 2007 nello Spazio Schengen.

Non più divisa dalla cortina di ferro, Gorizia riprende in mano la sua storia, vuole curare le ferite, nonostante esse rimarranno per sempre visibili, e rinasce.

E arriva la rivincita di una città che ha vissuto la tragedia dei conflitti e delle divisioni ideologiche: una rivincita che si concretizza in una manifestazione come “Gusti di Frontiera”, nata 18 anni fa: “ “Come vetrina del cibo transfrontaliero di Italia e Slovenia e che oggi vanta numeri straordinari: basti pensare che lo scorso anno 600000 persone sono arrivate in città attirate dagli stand provenienti da  50 paesi dei cinque continenti”.

Uno dei momenti di GO!2025 (Foto di Giacomo Brescacin, per gentile concessione dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia)

Ma la pietra miliare di questa rinascita si chiama “Go! 2025” e celebra, per la prima volta, due capitali europee transfrontaliere, appartenenti a due Stati: Gorizia, Italia,  e Nova Gorica, Slovenia, che celebrano la loro storia, una storia che le ha viste divise per più di mezzo secolo dalla cortina di ferro ma che, anche nel periodo della  separazione fisica, non si sono mai dimenticate.

Gorizia: Piazza Vittoria, gremita di 8000 persone all’inaugurazione di GO!2025 (Foto per gentile concessione dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia)

“L’inaugurazione di “Go! 2025” è avvenuto contemporaneamente sia a Gorizia e che a Nova Gorica e mi sono sentito travolto dall’emozione nel vedere a Piazza Vittoria 8000 persone unite, senza nazionalità. Da Gorizia è arrivato un esempio concreto contro la natura della separazione”, dichiara il Sindaco Ziberna.

Essere stata scelta come Capitale della Cultura 2025 ha permesso a Gorizia di : “Narrare il confine e l’emozione della narrazione, perché l’emozione continua a bruciare e dobbiamo fornire carburante allo spirito”.

Uno degli eventi di GO!2025 (Foto di Fabrice Gallina, per gentile concessione dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia)

Durante quest’anno che le vede protagoniste della cultura, sono moltissimi gli eventi previsti dal programma, eppure, l’evento più bello e significativo,  non solo per Gorizia ma per tutti, è l’esempio che questa città è riuscita ad offrire: oltre la vecchia cortina di ferro, oltre il confine imposto dalla storia, oltre le divisioni fisiche geografiche e comunitarie, Gorizia continuava a rivolgere  il cuore alla speranza di una rinascita e di una rivincita contro la guerre che la ferirono  e la storia  che la divise.

                                                        Alessandra Fiorilli

Bevagna è pronta per la 36° edizione de “Il Mercato delle Gaite”

di Alessandra Fiorilli

Bevagna, comune umbro in provincia di Perugia, nel Medioevo era divisa in quartieri chiamate “Gaite”: “Nome, questo, che deriva molto probabilmente dalla parola longobarda “Gaita” o “Guaita” e che significa “guardia”. Si tratta, quindi, dei quartieri cittadini cui faceva capo l’organizzazione politico-civile medievale”, come ci dice la Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa, la quale gentilmente ci ha concesso quest’intervista sulla manifestazione del “Il Mercato delle Gaite”, che si tiene l’ultima settimana di giugno, da ormai 36 anni.

A sinistra della foto la Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa, in abiti storici, durante un’edizione de “Il Mercato delle Gaite” (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

Dietro la volontà di far rivivere l’atmosfera medievale c’è stata la profonda esigenza di dare alla manifestazione la maggiore aderenza possibile all’antica storia di Bevagna: “Il 26 aprile 1989 nasce l’Associazione Mercato delle Gaite che prevede un Comitato centrale e otto rappresentanti di ciascuna Gaita. Il 1989 è anche l’anno della prima edizione, che si svolge dal 21 al 25 giugno e, sempre dal 1989 e fino al 1992, il primo Podestà sarà Angelo Falsacappa. Nell’ ottobre del 1989viene istituito un comitato scientifico (di cui fece parte anche la Sindaca Falsacappa ndr) per supportare la manifestazione con documenti e fonti storiche, reperite nell’archivio comunale. Tale comitato ha lavorato fino al 1991, partendo dalla lettura dello Statuto della terra di Bevagna”.

Il primo Podestà della manifestazione storica, Angelo Falsacappa (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

Statuto che ha rappresentato una fonte rilevante per avere: “Notizie sulle magistrature, sull’economia cittadina, sulle tecniche di lavorazione, sulla vendita delle merci, sui pesi, le misure e quindi sulle botteghe”.

L’inizio della manifestazione è solenne e permette uno straordinario tuffo nel passato medievale: “Si procede con la cerimonia di insediamento del Podestà, con la consegna delle chiavi ai Consoli, con la lettura del bando di fiera con cui si sancisce l’apertura delle porte del paese per l’arrivo dei mercanti e degli artigiani. Il borgo si popola di gente che vende i propri prodotti, quali ortaggi manufatti artigianali, stoffe, oggetti pregiati portati dai mercanti e, così, si dà inizio alla festa”.

Un momento della Manifestazione storica (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

Una festa che permette di rivivere l’autentica atmosfera medievale di Bevagna “: Si realizzano forni, botteghe di fabbri, del cuoio, ci sono cordai, tessitori, orafi, vetrai, armaioli, speziali, pittori ,liutai, amanuensi, vasai, cartai” e dal 1991 si è deciso di aggiungere anche una nota gastronomica, difatti, dall’edizione di quell’anno: “Si è inserito il banchetto medievale come cena di rappresentanza”.

Il Banchetto medievale (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

Sin dalla prima edizione si è capita l’importanza di consolidare tale manifestazione, infatti, nei quattro anni successivi:” Sono stati realizzati il laboratorio teatrale, di danza e musica medievale ed acquistati strumenti musicali, nonché realizzati i costumi per il Comitato Centrale, le bandiere e gli stendardi””.

Tale manifestazione supera i confini regionali, così come alcuni loro partecipanti:” “Oggi il gruppo degli Arcatores de Mevania ottiene premi a livello nazionale ed internazionale e i gruppi di musica medievale sono apprezzati anche fuori dalla nazione, per la presenza di maestri di strumenti antichi”.

E sono in molti che accorrono, a fine giugno a Bevagna, per assistere ad una manifestazione che permette di apprezzare il senso profondo della storia passata: “ Il Mercato delle Gaite, anno dopo anno, ha registrato un interesse crescente: arrivano visitatori da tutte le regioni italiane e abbiamo avuto anche molti stranieri, tanto che le nostre pubblicazioni hanno anche una parte in lingua inglese. Sono numeri importanti quelli che vengono registrati nel periodo della manifestazione”.

Manifestazione che vede molti Enti coinvolti: “Il Comune di Bevagna, la Regione dell’Umbria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il Ministero per il bando sulle rievocazioni storiche, la Camera di Commercio, SviluppUmbria, Gal Valle Umbra e Sibillini, Vus Com e altri”

La Sindaca Falsacappa non nasconde la sua soddisfazione per ciò che la manifestazione rappresenta per Bevagna che: “Da sempre è stato un paese agricolo, fuori dalle vie di comunicazione della Regione Umbria, pertanto isolata rispetto alle altre città”.

Un suggestivo scorcio di Piazza Filippo Silvestri a Bevagna durante “Il Mercato delle Gaite” (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

 Ecco perché, dietro l’idea di questa manifestazione, c’era qualcosa di grandioso:” Avevamo un sogno: quello di far conoscere Bevagna e la sua importante storia in età romana e nel medioevo, di far apprezzare le bellezze artistiche e architettoniche, di far arrivare i visitatori a Bevagna, affinché conoscessero anche la nostra tradizione, la nostra cultura, i cibi genuini e i piatti realizzati con prodotti di qualità delle nostre aziende agricole. Oggi proponiamo una Bevagna che sa raccontare il suo passato e le attività che vi si svolgevano: ha saputo fare di tutto ciò un’attività che rimane visitabile tutto l’anno, grazie all’allestimento del circuito dei mestieri medievali”.

In 36 anni di edizioni Bevagna ha avuto un indiscutibile ritorno: “La città ha ricavato un grande sviluppo culturale, certamente anche economico, considerando che da nessuna attività ricettiva, oggi siamo arrivati ad oltre mille e duecento posti letto, oltre a molteplici bar, ristoranti e luoghi di accoglienza”.

Il Mercato delle Gaite ha permesso di far apprezzate la cittadina umbra anche ben oltre il periodo della manifestazione:” Bevagna oggi è un centro turistico che ha visitatori durante tutti i mesi dell’anno e, grazie al circuito dei mestieri, siamo riusciti ad avere anche un turismo didattico. Per i bevanati, per i giovani e non solo, “Il Mercato delle Gaite” è un appuntamento immancabile ed insostituibile e ha un valore sociale unico che mette insieme persone di ogni generazione, dai bambini agli anziani, in un rapporto di amicizia e di apprendimento reciproco che ha un valore assoluto”

E così anche quest’anno Bevagna si prepara ad accogliere turisti e visitatori “Grazie al lavoro di tanti volontari, i quali prima programmano quello che decidono di realizzare per poi operare concretamente, realizzando strutture, mestieri, scene, banchi, botteghe ad opera d’arte, tanto che i medievisti chiamati a giudicare tale lavoro rimangono solitamente sempre sorpresi dallo scrupolo e dall’attinenza con cui viene svolto il lavoro”

Un momento della manifestazione (Foto per gentile concessione della Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa)

Dietro a tanto lavoro si cela un impegno che: “Tranne pochi mesi d’estate, è richiesto tutto l’anno”, in vista della successiva edizione.

Gli abitanti amano particolarmente questa manifestazione:” La nostra è una bella festa, perché l’intera popolazione partecipa a partire dai giovanissimi, ancora bambini, fino agli anziani”.

 E così in un mondo dove il passato sembra essere solo un libro impolverato che nessuna sfoglia più, Bevagna lo custodisce e lo divulga: “E’ fondamentale, in quanto solo conoscendo il passato si conosce la propria storia e quindi si può lavorare per farla conoscere agli altri, mettendo in luce la bellezza del tempo, i segni che ha lasciato, ricongiungendo quel filo che arriva fino ad oggi. Fare questa operazione con i giovani è straordinario, vederli illustrare le tecniche antiche, utilizzare i propri studi per ricreare e allestire il medioevo compresi gli strumenti di quel periodo… davvero non ha valore. Vederli leggere i documenti antichi e riproporre le indicazioni degli uomini che ci hanno preceduto da molti secoli conferisce un effetto unico, come lo è la capacità di ogni volontario di sentirsi a proprio agio nel medioevo, perché se ne è riappropriato e quindi è pronto a trasmetterlo nelle sue più diverse sfaccettature alle persone di oggi, calandosi in una dimensione in cui l’uomo era padrone del tempo”

Ringrazio la Sindaca di Bevagna, Professoressa Annarita Falsacappa, la quale ci ha permesso, attraverso il suo entusiasmo, di ripercorrere l’antica storia del centro umbro, una storia che sarà fruibile a tutti coloro che, durante l’ultima settimana di giugno, arriveranno a Bevagna per assistere alla 36° edizione de “Il Mercato delle Gaite”.

                        Alessandra Fiorilli

Cibi congelati e surgelati: ne parliamo con il Professor Rolando Alessio Bolognino, Biologo Nutrizionista

di Alessandra Fiorilli

Congelare e surgelare, nell’accezione comune, vengono talvolta erroneamente usati come sinonimi: è necessario fare chiarezza su queste due modalità di conservazione del cibo e sulle loro caratteristiche. Ne parliamo con il Professor Rolando Alessio Bolognino, Ricercatore e Biologo nutrizionista in campo oncologico e di prevenzione, esperto in alimentazione sportiva, Docente Universitario a contratto presso l’Università Unitelma La Sapienza di Roma, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,  Istruttore Protocolli Mindfulness, nonché  autore di libri e pubblicazioni scientifiche, Divulgatore scientifico in radio e televisione: :” Procediamo con un primo distinguo: tra cibo congelato e cibo surgelato ci sono delle differenze e le più rilevanti riguardano le temperature e il tempo necessario per raggiungerle”.

Il Professor Rolando Alessio Bolognino (Foto per gentile concessione del Professor Rolando Alessio Bolognino)

Vediamole in dettaglio :”  Un alimento congelato raggiunge in media i -5/-15°C con tempi lunghi, i cristalli di acqua che si formano sono grandi e al momento dello scongelamento fanno perdere parte dei valori nutrizionali. Gli alimenti surgelati raggiungono, invece,  i -18°C rapidamente e i cristalli che si formano preservano l’alimento”.

Inoltre :” Il congelamento è tipicamente domestico, la surgelazione avviene solo a livello industriale”.

Il discorso sulla temperatura è di rilevante importanza: “ E’ sicuramente il parametro principale quando si parla di sicurezza alimentare. La formazione di cristalli di ghiaccio rende inaccessibile l’acqua ai microrganismi, impedendone la proliferazione. Bisogna sapere però che le basse temperature non uccidono i batteri ma li inattivano; questi, infatti,  rimarranno “ibernati” fino allo scongelamento”.

C’è una tendenza diffusa a congelare un alimento acquistato fresco e a congelarlo, ma in molti si chiedono se questa procedura possa in qualche modo alterare le qualità organolettiche e le proprietà nutritive: “ Il cibo nel congelatore indubbiamente  conserva vitamine e minerali meglio e più a lungo rispetto a quello che viene lasciato per giorni nel frigorifero, con il rischio, poi di doverlo gettarlo via.  C’è da aggiungere, però, come le tempistiche lunghe che consentono la formazione di cristalli di acqua di grandi dimensioni, possono rompere le cellule e modificare la struttura dell’alimento, alterandone le proprietà nutritive e organolettiche”.

C’è chi, per motivi di tempo, cuoce le verdure per congelarle e tirarle via dal freezer al momento del bisogno: “Alcune tipologie di verdure come spinaci, bieta, fagiolini, broccoli, carote, asparagi, verza si prestano ad essere congelate dopo essere state sbollentate un paio di minuti e raffreddate”.

 In molti, però,  si chiedono se ad essere congelate possono esserlo anche le verdure fresche e persino la frutta: “ E’ necessario prestare attenzione  alla frutta e alla verdura che si sceglie: alimenti ricchi di acqua come lattuga, cetrioli, cipolla, ananas, cocomero, durante il congelamento andranno incontro a rottura delle pareti cellulari, perdendo, una volta scongelati, sapore e proprietà nutritive”.

Congelare in modo corretto significa anche controllare bene la data di scadenza del prodotto che si vuole mettere in freezer :” Secondo le Direttive europee, nonché del Ministero della Salute, carni in prossimità della scadenza non dovrebbero essere congelate  perché c’è il rischio che si sia verificata già la proliferazione batterica: quindi si congela un alimento già contaminato. Il modo migliore potrebbe essere cuocere gli alimenti e successivamente congelarli per ridurre al minimo la possibile contaminazione batterica.”

Importante anche porre attenzione alle dimensioni del cibo da congelare:” Preferire quelle piccole” mentre il pesce :”Va sempre prima eviscerato”.

Importante anche la temperatura del cibo che si intende congelare: “Gli alimenti possono essere congelati se freddi o a temperatura ambiente. Non si possono congelare alimenti ancora caldi, questo è deleterio sia per l’alimento che per il freezer. Un cibo introdotto caldo abbassa la temperatura del freezer e rischia di compromettere la conservabilità di tutto ciò che è congelato”.

Da osservare scrupolosamente il tempo massimo nel quale poter consumare i prodotti congelati in casa:” E’ buona norma  farlo entro 3 mesi dalla loro preparazione, anche se per alcuni si può arrivare fino a 1 anno”.

Pure il modo di confezionamento deve essere corretto: “Se l’alimento non è confezionato ermeticamente, l’aria penetra al suo interno e ne favorisce la disidratazione. La superficie che è entrata in contatto con l’aria assume un colore grigiastro”.

Diverso il discorso per i cibi surgelati che acquistiamo al supermercato: “I prodotti surgelati, come specificato anche dal Ministero della Salute, sono “teoricamente” non deperibili, a patto che venga mantenuta la catena del freddo, quindi il prodotto può essere consumato anche oltre la data riportata sulla confezione (non supererei un paio di mesi), anche se possono esserci delle alterazioni a livello di sapore e/o consistenza”.

Di vitale importanza  rispettare la catena del freddo : “Come sostiene anche il Ministero della Salute, è assolutamente sconsigliato ricongelare il cibo scongelato. E tale pratica è ammessa solo nel caso in cui il cibo, prima di essere ricongelato, sia stato cotto. Il motivo è che ricongelare il cibo scongelato farebbe proliferare i batteri, e la cottura, invece, ne bloccherebbe la crescita arrivando ad ucciderli.

Una curiosità sulle uova: “ Le uova intere con il guscio non possono essere congelate, perché il freddo lo farebbe esplodere, con un rischio   di contaminazione  molto elevato. È, pertanto,   necessario separare albume e tuorlo. L’albume può essere conservato tal quale e durare 3-5 mesi. I tuorli andranno sbattuti e si dovrà aggiungere 1-2g di zucchero per tuorlo se saranno utilizzate per un dolce, oppure di sale se serviranno per una preparazione  salata. Questo eviterà che il tuorlo diventi granuloso”.

                                             Alessandra Fiorilli